Как научиться фотографировать профессионально nikon


Фотошкола Nikon. Советы начинающим фотографам в инфографике от экспертов компании Nikon

В рамках нашего проекта "Фотошкола блогеров Nikon" мы начинаем серию публикаций информационных материалов компании.
Экспертами компании создана серия инфографик, которые будут очень полезны и интересны не только фотографам-новичкам, но и уже состоявшимся фотографам.
Я думаю, если будут какие то вопросы по ним, представитель компании Рустам kotaff сможет ответить на ваш комментарий к постам :)

Будет 5 постов с подборками инфографик на различные темы:

Технические особенности. Режимы фотосъемки, баланс белого, выдержка, устройство объектива
Технические особенности. Экспозиция
Жанровая съемка - советы: Часть 1. Съемка архитектуры, студийная съемка, макросъемка, свадебная съемка.
Жанровая съемка - советы: Часть 2. Путешествия, жанровая съемка (дети, зимой, в горах, портреты, пейзаж)
Инновации Nikon

В таком порядке и начнем.

Технические особенности. Режимы фотосъемки, баланс белого, выдержка, устройство объектива.
Все фотографии по клику - в оригинальном размере.

Устройство объектива

Форматы изображений

Ручные режимы съемки

Баланс белого

Способы настройки баланса белого

Выдержка и движение в кадре

Мультиэкспозиция

Гистограмма

Светофильтры

10 настроек камеры, которые необходимо изучить, чтобы освоить Nikon

Огромный набор кнопок, меню и других функций, доступных даже на самой доступной цифровой зеркальной фотокамере Nikon, иногда может показаться довольно сложным, особенно если вы только начинаете свое фотографическое путешествие.

Понимание того, какие функции стоит изучить, а какие лучше оставить в покое, является основополагающим для получения максимальной отдачи от камеры.

Итак, мы придумали 10 наиболее важных настроек камеры, с которыми вам нужно усвоить, чтобы использовать свой Nikon в полной мере.

Мы разбили их на пять разделов, в которых вы узнаете, как использовать различные режимы фокусировки, экспозиции и другие режимы, которые помогут вам по-настоящему контролировать камеру.

Есть также предложения по другим функциям, которые можно попробовать, когда вы освоите основы, чтобы вы могли вывести свою фотографию на следующий уровень

Есть также предложения по другим функциям, которые можно попробовать, когда вы освоите основы , чтобы вы могли вывести свою фотографию на новый уровень.И мы даже включили функции, которые лучше оставить в покое, по крайней мере, до тех пор, пока вы не освоите основы.

Эти расширенные функции действительно используются при съемке в очень сложных или особых условиях, но они не нужны для подавляющего большинства объектов и ситуаций.

Итак, независимо от того, начали ли вы использовать Nikon или уже являетесь опытным пользователем, вы найдете много полезной информации о различных функциях и режимах, доступных на вашей камере.Читайте дальше, чтобы узнать больше…

Основные настройки камеры Nikon: 1. Блокировка фокуса

Даже самые сложные системы автофокусировки требуют от вас контроля, чтобы сфокусироваться на объектах, находящихся вне центра

Что это в двух словах ?
Размещение объекта вне центра - один из лучших способов улучшить композицию ваших снимков, но вам нужно убедиться, что ваш Nikon фокусируется на этой области, а не на том, что находится в середине кадра, иначе вы можете с вашим объектом не в фокусе и резким фоном (проблема, обычная для пользователей компактных камер).Для статичных объектов проще всего сделать это с помощью техники, известной как блокировка фокуса.

Почему это так важно?
Блокировка фокуса - идеальный метод, который можно использовать, когда вы хотите изменить композицию, расположив объект в разных областях кадра.

После того, как вы зафиксировали фокус, вы можете расположить объект в любом месте кадра, и пока вы находитесь на таком же расстоянии, он будет резким.

Это полезно для камер с ограниченным количеством точек автофокусировки, поскольку они позволяют вам сфокусироваться только на ограниченном количестве областей в вашей сцене.Используя блокировку фокуса, вы можете разместить объект в тех областях кадра, где нет подходящих точек автофокусировки.

Как им пользоваться?
Чтобы использовать блокировку фокуса, вам необходимо установить камеру в режим покадровой автофокусировки (AF-S). Затем кадрируйте сцену так, чтобы ваш объект находился в центре, и нажмите кнопку спуска затвора наполовину, пока камера не сфокусируется.

Затем вы можете изменить композицию изображения так, чтобы объект находился в любом месте кадра, но вы должны держать палец наполовину нажатым на спуске затвора и следить за тем, чтобы вы не изменили расстояние между вами и объектом.Затем, когда вы будете довольны композицией, вы можете полностью нажать кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

На что можно не обращать внимания: автоматический выбор точки автофокусировки
Как и многие автоматические функции, автоматический выбор точки автофокусировки может работать отлично, но он не всегда выбирает точку автофокусировки, которая соответствует тому, на чем вы хотите сфокусироваться .

Вы получите более надежные и стабильные результаты, выбрав точку автофокусировки вручную (см. Дальнейшие действия) или просто оставив ее установленной на центральную точку автофокусировки и используя описанную выше технику блокировки фокуса.

Дальнейшее развитие: выбор точки автофокусировки вручную
Хотя блокировка фокуса - простой и эффективный метод фокусировки на объектах, расположенных не по центру, это не всегда самый удобный вариант. Если ваш объект постоянно будет находиться в одном и том же нецентральном положении для серии изображений, вам следует вручную выбрать точку автофокусировки, соответствующую этому положению в кадре.

Это также лучший вариант, если ваш объект, вероятно, переместится ближе или дальше от камеры за время, необходимое для фокусировки и изменения композиции.

Основные настройки камеры Nikon: 2. Отслеживание фокуса

Когда вы снимаете движущиеся объекты, вам нужно выбрать правильный режим фокусировки, чтобы они оставались резкими. Вот как…

Что это в двух словах?
В зеркальных фотокамерах Nikon есть три основных режима автофокусировки: одиночный, непрерывный и автоматический. Если вы хотите отслеживать движущийся объект, вам необходимо выбрать режим непрерывной автофокусировки (AF-C).

В этом режиме камера будет постоянно регулировать фокус при полунажатии спуска затвора, что позволяет отслеживать объекты, которые движутся к камере или от нее.

Почему это так важно?
Съемка движущихся объектов - сложная задача для любой системы фокусировки, поэтому вам нужно выбрать правильный режим, чтобы иметь наилучшие шансы сохранить резкость объекта.

Даже если автоматический режим автофокусировки будет переключаться между одиночным и непрерывным автофокусом при обнаружении движущегося объекта, все же лучше переключить камеру в режим AF-C, чтобы она постоянно отслеживала движущиеся объекты.

В непрерывном режиме камера автоматически переключается на предиктивную фокусировку; это анализирует движение объекта и пытается предсказать, где он будет в точный момент, когда вы открываете затвор.

Это не совсем надежный способ, особенно когда объект движется беспорядочно, но он все же дает самый высокий процент попаданий из всех режимов автофокусировки для движущихся объектов.

Как им пользоваться?
После того, как вы выбрали режим AF-C, камера будет автоматически настраивать фокус, пока вы удерживаете спусковую кнопку наполовину нажатой. Для успешного использования этого режима важно как можно дольше удерживать точку фокусировки над объектом, в противном случае камера сфокусируется на другой части сцены, и тогда вам придется перефокусировать и перефокусировать, что может означать, что вы упускаете идеальный момент.

На что можно не обращать внимания: Трехмерное отслеживание АФ
Этот режим фокусировки основан на фиксации фокуса на объекте, а затем он автоматически перемещает точку фокусировки, если объект перемещается в кадре. Это может хорошо работать в некоторых ситуациях, но камере всегда будет сложно определить главный объект, если он находится близко к фону или содержит тона и цвета, похожие на окружающее.

Следовательно, в большинстве ситуаций часто лучше использовать одну точку автофокусировки и держать ее над объектом как можно дольше.

Дальнейшее развитие: фокусировка с помощью кнопки «Назад»
Если вы снимаете быстро движущиеся объекты, может быть сложно сохранить активированную автофокусировку и одновременно делать снимки.

Решение состоит в том, чтобы настроить Nikon так, чтобы фокусировка активировалась кнопкой на задней панели, а не спуском затвора; это называется фокусировкой кнопки возврата. У моделей Pro есть специальная кнопка для этого, но на большинстве других моделей вы можете назначить ей кнопку AE-L / AF-L.

.

Приоритет выдержки и диафрагмы - 10 настроек камеры, которым нужно научиться управлять Nikon

Основные настройки камеры Nikon: 7. Приоритет выдержки

Контроль скорости затвора дает вам возможность останавливать или размывать движение

Что это в двух словах?
Очень важно выбирать, снимать ли движущиеся объекты как можно резче или с некоторым размытием. Для максимальной резкости вам понадобится короткая выдержка, обычно 1/500 с или меньше.На этих скоростях должно быть много света, иначе нужно увеличить ISO.

Почему это так важно?
Обычно важно, чтобы главный объект был резким, но использование коротких выдержек для остановки движения также может создавать изображения, раскрывающие детали, невидимые невооруженным глазом.

Тем не менее, обратная сторона замораживания движения заключается в том, что объект может казаться статичным, поэтому вам нужно использовать эту технику с осторожностью.

Для достижения наилучших результатов должен быть какой-то аспект объекта, который подразумевает движение, поэтому ищите моменты, когда ваш объект отрывается от земли, поднимает пыль или брызги или находится в положении, которое было бы невозможно, если бы он стоял на месте .

Как им пользоваться?
Режим экспозиции с приоритетом выдержки идеально подходит для управления выдержкой в ​​большинстве ситуаций. В этом режиме вы можете выбрать выдержку с помощью диска ввода, но это не означает, что камера всегда может выбрать диафрагму, которая даст вам правильную экспозицию.

При использовании короткой выдержки для остановки движения необходимо следить за диафрагмой, отображаемой в видоискателе, и если она начинает мигать (а шкала экспозиции показывает отрицательное значение), это означает, что света недостаточно для правильную экспозицию даже при самой широкой диафрагме, доступной на вашем объективе.

В этом случае вам нужно будет установить более высокое значение ISO - делайте это поэтапно, пока дисплей не перестанет мигать.

На что можно не обращать внимания: Чрезвычайно короткая выдержка
Цифровые зеркальные камеры Nikon предлагают максимальную выдержку 1/4000 с или даже 1/8000 с, но эти скорости редко используются в реальных ситуациях.

Большинство движущихся объектов можно заморозить со скоростью 1/2000 секунды или ниже, и вам потребуются чрезвычайно яркие условия, широкая диафрагма и высокое значение ISO, чтобы использовать выдержку выше этой.Гораздо лучше использовать высокоскоростную вспышку, чтобы заморозить такие объекты, как брызги воды или другие чрезвычайно быстро движущиеся объекты.

Далее: эффекты медленной выдержки Не всегда нужно останавливать движение; использование длинной выдержки для добавления некоторого размытия может добавить к фотографии ощущение движения и действия.

Есть много способов сделать это, например, панорамирование с движущимся объектом для размытия фона (справа) или сохранение неподвижности камеры и размытие любых элементов сцены, которые движутся во время экспозиции.Какой метод вы используете, действительно зависит от эффекта, который вы пытаетесь создать.

Основные настройки камеры Nikon: 8. Приоритет диафрагмы

Определение того, какая часть сцены находится в фокусе, может повлиять на качество ваших снимков, поэтому вот как это контролировать

Что это в двух словах?
Степень резкости сцены перед и за точкой фокусировки называется глубиной резкости. На глубину резкости влияют три фактора: диафрагма, фокусное расстояние объектива и расстояние между камерой и объектом.

После того, как вы определились с композицией, фокусное расстояние и расстояние останутся почти постоянными, поэтому основная переменная, которой вы можете управлять для изменения глубины резкости в вашем снимке, - это диафрагма.

Почему это так важно?
Наряду с выбором выдержки, управление глубиной резкости является одним из наиболее важных творческих решений, которые вы должны принять при фотографировании.

Сохранение резкости всей сцены обычно используется в пейзажной фотографии и архитектурной фотографии, так как важно, чтобы зритель мог все четко видеть, но многие другие объекты, такие как портреты или цветы, часто выигрывают от использования малой глубины резкости, чтобы помочь изолировать объект на заднем плане.

Когда вы используете малую глубину резкости, важно помнить, что вам не всегда нужно использовать максимально широкую диафрагму, особенно если вы используете такой объектив, как 50 мм f / 1.8.

Вы можете рискнуть, что глубина резкости будет настолько малой, что слишком мало резкости объекта будет для получения приятного изображения. Всегда стоит проверять, не зашли ли вы слишком далеко.

Как им пользоваться?
Лучший способ управлять глубиной резкости - это установить камеру в режим приоритета диафрагмы.Затем вы можете использовать диск ввода для выбора желаемой диафрагмы, и камера автоматически выберет выдержку для вас.

Вам необходимо использовать большие диафрагмы, такие как f / 4 или f / 2.8, чтобы получать изображения с очень слабой фокусировкой перед и за точкой фокусировки, а также маленькие диафрагмы, такие как f / 11 или f / 16, когда вы хотите сохранить в фокусе как можно большую часть сцены.

На что можно не обращать внимания: Очень маленькие диафрагмы
Хотя использование самой маленькой диафрагмы объектива (обычно что-то вроде f / 22 или f / 29) приводит к изображениям с максимальной глубиной резкости, это не всегда хорошая идея использовать очень маленькие диафрагмы, если вы стремитесь получить максимально резкие результаты.

Это связано с тем, что на изображение может повлиять оптический эффект, называемый дифракцией, который фактически снижает резкость.

Если вам действительно не нужна такая маленькая диафрагма, чтобы держать все в фокусе, вы должны использовать немного большую диафрагму, например, f / 16 или f / 13, чтобы обеспечить самые резкие результаты.

Дальнейшее развитие: в поисках «золотого пятна»
Объективы не обеспечивают одинаковую резкость при каждой доступной диафрагме. При широкой диафрагме вы обнаружите, что центр изображения резкий, но края мягкие, а при малых диафрагмах всему изображению не хватает резкости.

Если вам нужно лучшее качество, стоит установить камеру на штатив, чтобы снимать плоский объект (в идеале - тестовую таблицу). Затем снимите его с разными значениями диафрагмы и проверьте резкость на 100% на вашем дисплее, чтобы выбрать лучшую диафрагму для использования. Это известно как «золотая середина» объектива.

.

Как делать профессиональные снимки

Хотите, чтобы ваши фотографии выглядели как в журналах? Или на сайте National Geographic?
Тогда эти 15 советов о том, как делать профессиональные снимки, для вас. Снимаете ли вы птиц или портреты, вы мгновенно получите более качественные снимки.

Съемка в формате JPEG ограничит ваши возможности редактирования - переключитесь на RAW

Перед тем, как взять в руки зеркалку, вы должны иметь общее представление о различных форматах цифровых файлов.Большинство зеркалок в наши дни снимают файлы как в формате JPEG, так и в формате RAW.
JPEG имеет ограниченное количество уровней яркости, которые он может захватывать, в отличие от файла RAW. JPEG записывает 256 уровней яркости, а RAW - до 16 384!
Кроме того, каждый раз, когда вы редактируете JPEG, вы теряете информацию. Вы можете полностью испортить качество файла JPEG, отредактировав его пару раз.
Прелесть файла RAW заключается в том, что вы можете преобразовать его в файл JPEG или другой тип файла, например файл PSD (Photoshop).

1.Слишком много света испортит ваши фотографии - вот почему

Освещение - основа фотографии. Существует заблуждение, что обильный свет - это хорошо, а слабый - плохо.
Некоторые из самых красивых портретов сделаны за час до заката, в золотой час. Свет дает объекту тёплое и приятное сияние.
Многие фотографы-пейзажисты делают потрясающие снимки природы в «синий час».
Слишком много света в виде очень солнечного дня может создать резкие тени на объекте.С этим может быть очень сложно работать.
Перед тем, как начать съемку, найдите время, чтобы понаблюдать за светом. В каком направлении это идет? Это повлияет на то, где вы разместите объект.
При съемке портретов свет спереди выглядит мягким и красивым.
При съемке статичных объектов, например еды, передний свет может создавать нежелательные тени. Это также может сделать изображение плоским и безжизненным. Боковая или задняя подсветка обычно лучший выбор.

2.Используйте точечный замер для более точной экспозиции

Самым простым способом замера экспозиции в камере является «средний замер». Камера считывает уровень освещенности по всему видоискателю. Он рассчитывает экспозицию на основе общего среднего значения яркости.
Хорошо подходит для сцен с равным количеством света, темноты и полутонов.
Но любая сцена, которая не соответствует стандарту 18-процентной отражательной способности, будет проблемой.
Центровзвешенный средний замер - это разновидность режима среднего замера.Это придает яркости объектов в центре видоискателя больший вес при расчете экспозиции, чем объектов по внешнему краю кадра.
Это основано на предположении, что интересующий объект, вероятно, находится недалеко от центра кадра. И что ему должно быть отдано предпочтение экспозиции перед объектами на периферии.
Точечный замер - это противоположность среднему замеру. Он измеряет яркость небольшой области экрана. И это позволяет вам выбрать точную часть сцены, на которой будет основана ваша экспозиция.
Это очень полезно для ситуаций, когда большие области очень светлых или темных тонов могут создавать смещение экспозиции, которое отвлекает от центрального объекта. Это справедливо для сцен с подсветкой, высоким или низким ключом.
Изображение ниже - хороший пример того, когда вы хотите использовать точечный замер. Это потому, что он очень контрастный.

3. Используйте брекетинг для съемки правильной экспозиции

Даже самые лучшие экспонометры и системы экспозиции могут оказаться обманутыми в сложных условиях освещения.Экран предварительного просмотра на задней панели камеры - не очень надежный индикатор правильной экспозиции.
Вот почему так важно снимать в ручном режиме.
Для этого вам нужно изучить треугольник экспозиции; то есть как диафрагма, выдержка и ISO работают вместе.

Также необходимо научиться читать гистограмму. Большинство современных фотоаппаратов имеют встроенную функцию гистограммы. Его использование будет для вас гораздо более полезным, чем использование ЖК-экрана.
Один из способов убедиться в правильной экспозиции - снять сцену с несколькими выдержками.Тогда вы сможете выбрать лучший.
Этот метод называется брекетингом.
Вы снимаете «брекетинг» с чередующейся экспозицией сверх и ниже предполагаемой хорошей экспозиции.
Если ваша базовая экспозиция неправильная, то одно из других изображений, вероятно, будет правильно экспонировано.

4. Какие линзы следует использовать и когда

Не существует одного объектива, подходящего для каждого типа фотографии или условий съемки.
Вот почему рекомендуется покупать корпус камеры и объективы отдельно.Комплектный объектив, который идет в комплекте с камерой, обычно не самого лучшего качества. И это не всегда подходит для той фотографии, которую вы хотите сделать. Особенно, если вы хотите делать более профессиональные снимки.
Когда я снимаю фуд-фотографию, я обычно беру свой зум-объектив 24–70 мм или 100 мм макро. Для портретной работы я предпочитаю 85 мм. Если вы путешествуете или делаете пейзажные снимки, вам лучше выбрать широкоугольный объектив.
Имейте в виду, что кроп-фактор вашей камеры будет иметь отношение к выбору объектива.
DSLR начального уровня или «профессиональные камеры» обычно имеют кадрированный датчик. Canon Rebel - пример хорошей зеркалки с кадрированным сенсором.
Это означает, что объектив 50 мм будет вести себя больше как объектив 80 мм из-за кроп-фактора.
Если у вас есть камера с кадрированным сенсором, убедитесь, что любой купленный вами объектив можно будет использовать, если вы решите перейти на полнокадровый режим.

6. Использование диафрагмы для управления глубиной резкости

Диафрагма - это регулятор, управляющий световым потоком через линзу.Но диафрагма также влияет на глубину резкости.
Изменение глубины резкости может резко изменить изображение.
Глубина резкости - это область приемлемой резкости на фотографии. Диафрагма определяет, насколько мелкой или глубокой будет зона приемлемой резкости.
Меньший апертур

.

14 советов по портретной фотографии, которые вы никогда не забудете

Советы

по портретной фотографии могут варьироваться от простых настроек камеры до, казалось бы, невыполнимой задачи - заставить детей оставаться на месте.

Хотя многие фотографы переходят на приличную зеркальную или беззеркальную камеру, чтобы дать им больше контроля при съемке семейных портретов или фотографий друзей, получение отличных снимков людей всегда является проблемой.

Разница между любительскими и профессиональными портретами может быть огромной.Итак, мы составили этот список из 14 самых важных советов по портретной фотографии, которые должен знать любой фотограф.

Мы начнем с основ диафрагмы, выдержки и выбора объектива, затем перейдем к методам фокусировки и композиции фотографий, а затем покажем вам, как использовать естественный свет и отражатели для значительного улучшения ваших результатов.

Полезный совет, приведенный ниже, поможет вам стать лучше фотографом-портретистом

Затем мы обсудим некоторые из более сложных советов по портретной фотографии, такие как преимущества использования вспышек и других аксессуаров при съемке портретов.

Снимаете ли вы портреты своих друзей или вам поручили сфотографировать семью, и снимаете ли вы в первозданной студии или на улице в местном парке, полезные советы, приведенные ниже, помогут вам стать лучше. фотограф.

1. Когда использовать компенсацию экспозиции

Изображение 1 из 2

Хотя камера сняла сбалансированные показания сцены, модель оставалась слишком темной в кадре Изображение 2 из 2

Набор поправки экспозиции из +2.3 ступени, лицо выставлено правильно, но некоторые детали фона размыты. Ничего страшного, у нас не может быть и того, и другого…

Система замера вашей камеры играет жизненно важную роль в фотосъемке . Он определяет, сколько света должно попасть в камеру, чтобы сделать правильную экспозицию. Это очень умно, но не полностью надежно. Проблема с многозонными системами измерения состоит в том, что они принимают среднее значение, и предполагается, что это показание является средним тоном, или, другими словами, посередине между белым и черным.

Чаще всего это предположение оказывается верным, но система замера может столкнуться с трудностями, когда в кадре преобладают области с чрезмерной яркостью или темнотой.

При съемке портретов светлые тона кожи могут легко обмануть камеру и заставить ее недоэкспонировать снимок. Вы заметите это больше при съемке анфас или когда в кадре много белого - например, невесты на свадьбах.

Это можно быстро исправить с помощью элементов управления компенсацией экспозиции камеры.Для начала попробуйте набрать до +1 ступени положительной компенсации экспозиции, чтобы осветлить лица людей. Просмотрите свои снимки, и если вы чувствуете, что вам нужно еще больше осветлить, увеличьте это еще больше.

2. Рекомендации по диафрагме

Изображение 1 из 2

Светосильные объективы идеально подходят для портретной съемки. Диафрагма f / 1.4 красиво размыла фон и изолировала наш объект ... Изображение 2 из 2

... тогда как диафрагма f / 13 купила фон в резком фокусе

При портретной съемке лучше всего установить широкая диафрагма (около f / 2.8-f / 5,6), чтобы запечатлеть небольшую глубину резкости, поэтому фон позади объекта будет хорошо размытым, что сделает его лучше.

Снимайте в режиме приоритета диафрагмы для управления глубиной резкости; в этом режиме ваша цифровая зеркальная фотокамера поможет установить выдержку для правильной экспозиции.

Специализированные портретные объективы обычно имеют еще более широкую максимальную диафрагму (от f / 1,4 до f / 2,8), чтобы еще больше размыть фон.

3. Настройки выдержки

При установке скорости затвора учитывайте фокусное расстояние объектива, иначе дрожание камеры (и размытые результаты) станут проблемой.

Как правило, убедитесь, что скорость затвора больше, чем ваше эффективное фокусное расстояние. Например, при 200 мм используйте выдержку 1/250 с или меньше.

Это также означает, что вы можете обойтись более длинной выдержкой при использовании широкоугольного объектива - например, 1/20 секунды с фокусным расстоянием 18 мм.

Хотя это не поможет, если ваш объект быстро перемещается, не забудьте использовать систему защиты от сотрясения камеры. В то время как некоторые системы камер имеют эту встроенную систему вокруг датчика, некоторые системы камер предпочитают иметь систему в объективе - преимущество в том, что вы можете видеть эффект в видоискателе.

Не все объективы будут оснащены этой технологией, но если она у вас есть - используйте ее. Вы сможете снимать с рук с гораздо более низкой скоростью затвора, чем обычно, и все равно получать очень четкие снимки.

4. Повысьте свой ISO

Люди много двигаются, когда их фотографируют, не говоря уже о моргании и постоянном изменении мимики - и нет ничего хуже, чем фотография кого-то полуморгающего или бормочущего вместо этого улыбаться!

Чтобы избежать этих проблем и предотвратить появление размытия при движении, вам необходимо использовать короткую выдержку.

Это также поможет обеспечить резкость снимков и избежать дрожания камеры, потому что чаще всего вы будете снимать портреты с рук.

В режиме приоритета диафрагмы и сохранении широкой диафрагмы, чтобы увеличить выдержку, просто увеличьте ISO (скажем, с ISO100 до ISO400).

При слабом освещении (в помещении и на улице) вам может потребоваться увеличить его до ISO 1600, 3200 или даже 6400. Маленькая зернистость бесконечно лучше, чем размытая, бесполезная фотография.

5.Выбор объектива

Выбор объектива имеет большое значение для портретных фотографий. Для портретов с визуальным эффектом широкоугольный объектив просто необходим. Съемка под низким углом сделает ваш объект выше, чем он есть на самом деле. Это отличный способ обмануть глаз и изменить перспективу предметов и людей. Однако будьте осторожны, не подходите слишком близко, так как вы можете увидеть некоторое искажение, что совсем не лестно! Чтобы сделать широкоугольный снимок еще более драматичным, просто попробуйте наклонить камеру под углом.

При использовании среднего телефото, такого как 85 мм или 105 мм, модель по-прежнему является основным объектом в сцене, но фон играет важную роль в изображении - шаги на снимке выше кажутся не в фокусе и действуют как еще один интересный момент. Всегда обращайте внимание на то, что происходит в фоновом режиме.

Телеобъектив, такой как 70-200 мм f / 2,8, - один из лучших инструментов для создания потрясающих портретов. Позволяя вам увеличивать масштаб, чтобы больше сфокусироваться на вашем объекте, вы можете уменьшить количество отвлекающих элементов фона и переднего плана на экране.

.

Смотрите также