Как научиться фотографировать в ручном режиме


Ручной режим съемки

Этот режим позволяет фотографу полностью контролировать все настройки камеры, поэтому, чтобы использовать его максимально эффективно, нужно иметь базовые знания о том, что такое экспозиция и как взаимосвязаны в ней три параметра: выдержка, диафрагма и ISO. Ручной режим присутствует во всех зеркальных фотокамерах, камерах со сменной оптикой, просьюмерских фотоаппаратах, а также в некоторых продвинутых моделях компактных фотоаппаратов.

Каждый из этих параметров в ручном режиме можно регулировать независимо друг от друга. Ручной режим предоставляет максимальную гибкость в управлении камерой. Освоив работу с камерой в ручном режиме – можете считать себя почти профессиональным фотографом! Только не зацикливайтесь на этом режиме – нужно уметь грамотно использовать и полуавтоматические режимы, такие как приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, программный режим.

Когда же оправдано использование ручного режима? Тогда, когда полуавтоматические режимы могут давать ошибку или их использование может испортить фотографию. Приведу конкретные примеры:

Съемка в студии.

При съемке в студии использование режимов приоритета становится бесполезным, кроме того, это приведет к получению брака на фотографии. Почему? Потому что экспозиция при съемке в студии определяется импульсом вспышек, который имеет очень высокую мощность, по сравнению с окружающим освещением, но очень малую длительность. Следовательно, раз импульс очень короткий и мощный, а от окружающего естественного света нам необходимо избавиться, чтобы он не оказывал влияния на светотеневой рисунок, нужно использовать короткую выдержку. А количество света, попадающего на сенсор, регулируется в таком случае диафрагмой.

Получается следующий алгоритм действий – ставим выдержку, равную или чуть длиннее выдержки синхронизации. Обычно это 1/200 с. Камера при этом должна находиться в режиме М. Затем, делая пробные снимки, подбираем значение диафрагмы для оптимальной экспозиции.

Ночная съемка

Если вы снимаете город в так называемый "синий час", то автоматика камеры при замере экспозиции посчитает кадр слишком темным, то есть установит такие значения выдержки и диафрагмы, чтобы получить нормально экспонированный, с точки зрения зашитого в нее алгоритма, кадр.

 Для вас же это неприемлемо, так как необходим именно темный кадр. Подбирать компенсацию экспозиции для полуавтоматических режимов – дело тоже хлопотное. В этом случае можно поступить следующим образом:

  • Переключаем камеру в режим приоритета диафрагмы
  • Выставляем нужную диафрагму, руководствуясь тем, на какой диафрагме объектив дает максимальную резкость, а также необходимой глубиной резкости.
  • Запоминаем значение выдержки, которое предложил фотоаппарат.
  • Переключаем камеру в ручной режим.
  • Выставляем такое же значение диафрагмы, а значение выдержки укорачиваем на 2-3 ступени (то есть в 4-8 раз)
  • Делаем пробный снимок. При необходимости корректируем значение выдержки

В результате, с минимальными затратами времени мы получим нужную экспозицию кадра

Съемка панорам

При съемке кадров для последующей склейки панорам очень важно, чтобы на всех кадрах была одинаковая экспозиция. Полуавтоматические режимы (приоритет выдержки и диафрагмы), обеспечить этого не могут. Следовательно, нужно пользоваться ручным режимом и снимать все кадры с одинаковыми настройками.

Творческая съемка

Если вы хотите сознательно получить передержанный или недодержанный кадр, то тут альтернативы ручному режиму нет. При съемке салютов и фейерверков также используется ручной режим. Есть также очень интересная техника студийной съемки, со смешанным освещением, когда одновременно используется постоянный и импульсный свет. Она позволяет получать фантастические эффекты без использования графических редакторов. 

Объективы с ручной фокусировкой

Многие используют для съемки объективы с ручной фокусировкой. Если это не специально изготовленные для данной фирмы объективы, то фотоаппарат не может определить значение диафрагмы и считает, что объектив на камеру не установлен. В этом случае альтернативы ручному режиму вообще нет. Спрашивается, зачем использовать подобные объективы, не проще ли купить "родной" автофокусный?

Дело в том, что некоторые модели мануальных объективов (то есть с полностью ручным управлением) имеют превосходные оптические характеристики или очень интересный, пластичный рисунок боке. Поэтому их часто используют для художественной съемки, и даже для коммерческой, например, предметной.

В статье использовано фото Олега Вайднера.

Как начать съемку в ручном режиме?

Итак, вы, наконец, приобрели новую модную зеркальную камеру - вы заметили заметное улучшение качества ваших изображений, но вы потрясены тем контентом, который некоторые люди могут создавать с помощью того же оборудования на таких сайтах, как Flickr. , Что они делают по-другому? Если вы, как и большинство новичков, вероятно, снимаете в автоматическом режиме или в стандартном режиме значков, но для того, чтобы по-настоящему получить от камеры максимум, вам нужно научиться снимать в ручном режиме.

Зачем снимать в ручном режиме?

Два слова: полный контроль. Когда вы по-настоящему освоите ручной режим, у вас не будет никаких сюрпризов, так как вы получите полный контроль над тремя основными точками: диафрагмой треугольника экспозиции, выдержкой и ISO. Мы подробно рассмотрим каждый из этих моментов позже в этой статье, а пока вот краткий список ситуаций, в которых знание ручного режима является большим плюсом:

  • Боке. Художественные фотографии с размытым фоном, заполненными кругами света.
  • Чтобы избежать неожиданной вспышки при съемке в условиях низкой освещенности.
  • Силуэты
  • Использование размытия при движении по художественным причинам.
  • Все, что требует творческого ракурса, фокуса или кадра.

Хотя у вас есть полный контроль над своими изображениями, подготовка снимка в ручном режиме занимает больше времени, так как вам нужно указать каждую настройку. Лучшие фотографы знают, когда и где полагаться на автофокус, предварительно запрограммированные настройки или предустановленные режимы.Как правило, если у вас есть время сделать снимок, снимайте вручную, если вам нужна скорость, в другом режиме могут быть готовы настройки, которые вам нужны, одним нажатием кнопки.

Как стрелять в ручном режиме

Теперь вернемся к треугольнику экспозиции - диафрагме, выдержке и ISO. Общий процесс съемки в ручном режиме может выглядеть примерно так:

  1. Проверьте экспозицию вашего снимка с помощью экспонометра, видимого в видоискателе.
  2. Подберите отверстие.
  3. Отрегулируйте выдержку.
  4. Выберите настройку ISO.
  5. Если «бегущая строка» экспонометра выровнена с 0, значит, изображение экспонировано «правильно».
  6. Сделай снимок.

Light Meter
Вы, наверное, заметили маленькую числовую линию в нижней части поля зрения, когда смотрите в видоискатель, которая выглядит примерно так: -2… 1… 0… 1… 2 + (Canon) или + 2… 1… 0… 1… 2- (Nikon). Это экспонометр, и когда он выставлен на 0, вы знаете, что ваша фотография будет экспонироваться правильно.Конечно, если вы хотите добиться определенного эффекта, возможно, потребуется немного переэкспонировать или недоэкспонировать, и вы можете использовать экспонометр, чтобы достичь желаемого эффекта.

Диафрагма
Диафрагма - это отверстие в центре затвора или диафрагмы камеры. Если вы стремитесь к профессиональному размытому фону или художественному эффекту боке, это помогает установить диафрагму (также известную как f-stop) и в основном это можно рассматривать как средство регулировки количества вашего изображения, которое находится в фокусе.Чем ниже число f, тем больше света попадает на сенсор и тем больше размывается фон. Чем выше число f, тем больше поле фокусировки и тем больше будет сфокусировано ваше изображение. Другими словами, низкое f-число дает больше света с более размытым фоном; большое число f дает меньше света и более резкий фон.

Выдержка
Выдержку можно представить как время, в течение которого затвор камеры открыт, позволяя свету попадать на датчик освещенности камеры.Обычно обозначаемая как доля секунды (например, 1/125), ваша выдержка будет влиять на резкость вашего объекта. Более низкая выдержка пропускает больше света, но делает ваше изображение размытым и требует устойчивой руки или штатива. Более короткие выдержки пропускают меньше света, но могут дать вам более резкий объект и изображение, менее уязвимое для неустойчивых рук.

ISO
ISO можно рассматривать как чувствительность вашей камеры к свету, при этом типичные диапазоны сегодняшних цифровых зеркальных фотокамер составляют 200–1600.Чем ниже число ISO, тем больше света требуется для получения хорошей экспозиции на фотографиях и тем меньше шума вы увидите на полученных изображениях. Более высокие значения ISO позволяют снимать фотографии более высокого качества в условиях низкой освещенности, но тем больше шума вы можете увидеть на заднем плане ваших изображений. Цифровые зеркальные фотокамеры могут создавать изображения более высокого качества при более высоких значениях ISO из-за большего размера пикселей в их датчиках изображения. Они также часто имеют функцию шумоподавления, чтобы дополнительно поддерживать качество при более высоких значениях ISO.Как правило, при съемке на улице под солнцем лучше всего использовать значение ISO 100–200, но если вы снимаете в помещении при слабом освещении, вам нужно использовать диапазон ISO 800–1600.

Лучший способ учиться - просто сделай это!
Когда вы только начинаете, развитие интуитивного понимания того, как разные точки треугольника экспозиции сочетаются друг с другом, может сначала показаться ошеломляющим, но съемка в ручном режиме со временем становится проще. Поскольку вы должны сознательно выбирать настройки, вы будете чувствовать, какая экспозиция вам нужна и какая комбинация ISO, диафрагмы и выдержки необходима для достижения желаемого эффекта.Не бойтесь, проявите творческий подход и попрактикуйтесь в съемке в ручном режиме - вы будете поражены, насколько вы улучшите свое качество, когда освоите треугольник экспозиции.

,

Как делать фотографии с помощью цифровой зеркальной камеры в ручном режиме

Диафрагма - моя любимая часть треугольника экспозиции, с которой я могу поиграть, потому что это то, что дает мне наиболее творческий контроль. Я так много могу с этим сделать. Как и на этой фотографии справа, было большое число f, из-за чего меньше было в фокусе. Диафрагма - это самая запутанная вещь, поэтому я постараюсь объяснить ее как можно лучше.

Диафрагма определяет, сколько света попадает в объектив камеры. Число f на тубусе объектива измеряет диафрагму.Эта функция поможет вам, если вы хотите получить эффект размытого фона, который также известен как боке. Так что, если у кого-то есть резкое изображение с размытым фоном, кто-то может сказать, что у этого изображения отличное боке!

Число f означает, насколько широко открыт объектив. Чем меньше число, тем меньше отверстие объектива, что приведет к тому, что большая часть изображения будет в фокусе, что означает, что передний план и фон будут в одинаковом фокусе. Вы также можете услышать это, если ваше изображение имеет более значительную глубину резкости.Если же значение диафрагмы выше, то у вас будет эффект размытия фона и переднего плана с меньшей глубиной резкости.

Если вы фотографируете человека, вам следует сфокусироваться на чьем-то глазу, что особенно актуально, когда вам нужна небольшая глубина резкости. Причина этого в том, что если вы решите широко открыть объектив для изображения, у вас будет очень узкое поле того, что будет в фокусе. Сосредоточив внимание на глазах, вы убедитесь, что их лица будут в фокусе, особенно их глаза, которые являются сердцем души любого человека.

Как я уже сказал, F-ступени могут сбивать с толку. Самая заметная путаница с диафрагмой заключается в том, что чем больше число, тем меньше она находится в фокусе. Другими словами, чем больше число, тем меньше апертура, что кажется нелогичным, но на самом деле правильно. Поэтому я стараюсь помнить, что чем больше число, тем шире объектив. Один из способов запомнить это: чем больше вы сконцентрированы на одном месте, тем выше вы хотите, чтобы число F-stop было.

Например, если у вас плохое зрение, вы можете попробовать это, и вы поймете.Снимите очки или снимите контакты. Сфокусируйтесь на месте с широко открытыми глазами. Все размыто, правда. Что ж, теперь сделайте крошечную дырочку пальцами и посмотрите в нее. Вы обнаружите, что через небольшое отверстие действительно лучше видно. Вот почему люди прищуриваются. Ну так и с камерой. Если вы хотите лучше видеть всю картинку, чем шире должен быть объектив; следовательно, тем большее число должно быть.

Одна из причин, по которой мне нравится диафрагма, - это способность делать фон нечетким.Добавляя боке, я делаю объект в центре фокуса. Это позволило мне отказаться от того, чтобы всегда делать мою фотографию идеально центрированной. Я могу сосредоточиться на своей дочери с детьми на заднем плане, но, поскольку она в фокусе, а они нет, она привлекает ваше внимание. Это позволило мне создать некоторые из моих любимых фотографий.

.

режимов камеры - настоящие фотографы снимают только в ручном режиме?

В этой статье я расскажу о различных режимах камеры и объясню, что делает ваша камера в ручном режиме, в режимах диафрагмы и приоритета выдержки. В некоторых случаях съемка в ручном режиме является лучшим выбором, но в других случаях - нет.

Это моя любимая мозоль.

Мои ученики говорят мне, что другие преподаватели фотографии настаивают на том, что они ДОЛЖНЫ снимать в ручном режиме, только если они хотят, чтобы их считали «настоящими» фотографами.На что я говорю: «Фуей!»

Итак, если вам когда-либо говорили, что вам нужно снимать вручную под руководством инструктора, самое время пересмотреть этот совет. У каждого режима есть причина, и все они имеют свои преимущества.

Знание того, какой режим использовать в различных ситуациях, поможет вам добиться большего успеха в получении наилучшей экспозиции, помимо других бонусов. Стоит узнать обо всех из них, так что приступим!

Настоящие фотографы снимают только в ручном режиме - НЕЛЬЗЯ!

Итак, вы уже знаете мои мысли по этому поводу, но позвольте мне объяснить, почему я считаю ошибкой думать таким образом и следовать этому совету.

1 Ручной режим может быть чрезвычайно сложным для новичка

Когда вы уже нервничаете, просто пытаясь понять, как пользоваться камерой, добавление режима съемки в ручном режиме похоже на обучение вождению автомобиля с механической коробкой передач!

Поступать маленькими шажками и учиться по одному - гораздо лучший план действий.

Это как вы смотрите, когда пытаетесь понять, как снимать в ручном режиме? Не волнуйтесь, есть помощь, просто продолжайте читать. Фотография Джареда Райса на Unsplash

Сначала ознакомьтесь с основами, некоторое время двигайтесь в автоматическом режиме (игра слов) и делайте это шаг за шагом. Может быть, перейти к следующей программе, а затем перейти к одному из полуавтоматических режимов, описанных ниже.

Затем, когда вы освоитесь с основными функциями камеры и используете ее некоторое время, вы готовы перейти в ручной режим.

Механическая коробка передач предназначена для более опытных водителей, а ручной режим - для более опытных фотографов.Не волнуйтесь, если сразу не поймете. Фото Кенни Луо на Unsplash

2 Ручной режим - не всегда лучший выбор!

Хотите верьте, хотите нет, большинство профессионалов, включая меня, НЕ всегда снимают в ручном режиме. Вместо этого мы выбираем лучший режим съемки, подходящий для объекта , который мы фотографируем.

Я объясню это более подробно ниже, когда буду рассматривать каждый режим ниже, но краткий ответ о том, когда использовать каждый из них, звучит так:

  • Используйте приоритет диафрагмы, если хотите контролировать глубину резкости. (я использую этот режим 95% времени, когда гуляю, занимаюсь уличной фотографией или путешествую).
  • Используйте приоритет выдержки, когда хотите управлять движением (замораживание или создание размытия - я редко использую этот режим, за исключением, возможно, когда я выполняю панорамирование).
  • Используйте ручной режим, если у вас достаточно времени, чтобы снять , проверить экспозицию и при необходимости произвести повторную съемку, освещение и объект не меняются, ИЛИ вы используете штатив (когда я использую штатив, моя камера почти всегда находится в ручном режиме).
Когда ваша камера установлена ​​на штативе, и вы можете не торопиться, это прекрасная возможность использовать ручной режим.

Ручной режим и ручная фокусировка - НЕ одно и то же!

Я видел, как многие новички совершали эту ошибку и путались между съемкой в ​​ручном режиме и ручной фокусировкой. Некоторые приходили ко мне с просьбой дать советы, как сфокусироваться в ручном режиме.

Легко запутаться, потому что у них очень похожие названия. Но они НЕ делают то же самое.

  • Ручной режим - речь идет об экспозиции и в этом режиме необходимо установить все три части треугольника экспозиции; ISO, выдержка и диафрагма.
  • Ручная фокусировка - именно так ваша камера обеспечивает резкость объекта.
    • При активированном автофокусе камера попытается сфокусироваться за вас, и если вы выберете правильные настройки, она обычно неплохо справится.
    • Ручная фокусировка означает, что ВЫ должны повернуть кольцо на объективе, чтобы добиться резкости. Чрезвычайно сложно обойтись без какой-либо помощи, такой как использование функции масштабирования на ЖК-экране (невозможно для движущегося объекта или без штатива) или помощи при фокусировке / усилении контуров, если у вас есть беззеркальная камера.
Точки автофокусировки в видоискателе. Выделенная точка - это место, где камера будет фокусироваться - вы можете контролировать, из каких точек она выбирает и какие из них. Так что позвольте камере делать свою работу и настраивайте ее для достижения успеха.

Пожалуйста, поймите, что эти два понятия НЕ исключают друг друга.

Это означает, что если вы снимаете в ручном режиме, вы все равно можете использовать автофокус, а если вы снимаете в автоматическом режиме, вы можете использовать ручную фокусировку (но зачем вам - позволить камере выполнять свою работу).

Режимы съемки камеры

Показывает шкалу режимов камеры Nikon. Ваш может выглядеть немного иначе. Те, которые находятся внутри белого овала (M, A, S, P), вы хотите использовать или постепенно переходите к ним, если вы сейчас находитесь на другой стороне циферблата.

На большинстве камер есть пять основных режимов съемки.

Некоторые камеры, такие как Pentax, имеют несколько дополнительных режимов (Sv и TAv), но я просто расскажу о режимах, которые вы, вероятно, найдете в своей камере. Их:

  1. Полностью автоматический режим (обычно отображается в виде зеленого квадрата или прямоугольника на шкале режимов)
  2. Программный режим (обычно отображается как P на вашем циферблате, и нет, это не означает «профессиональный режим»)
  3. Режим приоритета диафрагмы (отображается как A или Av на вашем циферблате)
  4. Режим приоритета выдержки (обычно отображается как S на циферблате или на телевизоре для Canon)
  5. Ручной режим (M на циферблате)
Если вы снимаете Fuji, как я, вы не увидите шкалу режимов, как на Nikon выше.Автоматический - это когда вы устанавливаете ISO, объектив и выдержку на A. Режим диафрагмы - это когда ISO и выдержка находятся в автоматическом режиме, режим затвора - наоборот (ISO и объектив находятся в автоматическом режиме), а в ручном режиме ни один из них не установлен на A. Прочтите руководство, если не знаете, как настроить различные режимы.

По сути, разница между каждым из этих режимов заключается в том, сколько работы камера делает за вас, и сколько настроек вы выбираете сами. Вот разбивка, которая может вам помочь:

Щелкните здесь, чтобы загрузить эту шпаргалку в формате PDF, чтобы вы могли распечатать ее или сохранить на своем мобильном устройстве и иметь под рукой, когда она вам понадобится.

Полностью автоматический режим (A или Auto или зеленая рамка)

Full Automatic - это часто зеленая рамка или опция на вашем циферблате, как показано здесь.

В этом режиме ваша камера принимает ВСЕ решения за вас, и все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку.

Он не только выбирает все настройки экспозиции, но также устанавливает режим и точки фокусировки, баланс белого, режим протяжки и т. Д. Он выбирает все за вас. Так что у вас нет вариантов, но обычно это дает вам приличную экспозицию без особых хлопот.

Вот как может выглядеть диск переключения режимов Canon. Квадрат будет зеленым, это полный автоматический режим.

Опции на той же стороне циферблата, отмеченные маленькими графическими значками, например, леди, гора, цветок, бегун и т. Д., Являются вариантами и вариациями полностью автоматического режима. Они просто используются по-особенному в зависимости от объекта, который вы фотографируете (на что указывает изображение значка - например, женщина для портретов, гора для пейзажей).

НЕ думайте, что с вами что-то не так, если вам нужно использовать эти режимы! Это вполне приемлемо.Прочтите руководство к камере, чтобы узнать, что они делают, и используйте их при необходимости.

Однако эти автоматические режимы могут не давать изображения с желаемым видом или эффектом. Так что, если вы готовы взять на себя немного контроля, перейдем к следующему варианту - Программа.

Программный режим (P)

Программный режим - это следующий шаг по сравнению с полностью автоматическим. Вы можете увидеть это внизу на циферблате как «P».

Обратите внимание, что все остальные режимы, которые мы рассмотрим, находятся в той же серой зоне, что и P.Это все полуавтоматический и ручной режимы. Это те, к которым вы хотите в конечном итоге перейти, когда почувствуете себя более уверенно с настройками.

В программном режиме камера выберет три настройки, которые управляют экспозицией за вас; ISO, диафрагма и выдержка. Но это позволит вам установить другие параметры, такие как баланс белого, режим фокусировки и режим движения.

Можно

.

Смотрите также